2009年度のカレンダーから拾ってみよう。5月1日はメーデー。しかし、我が夫が働くベルン州某Ｍ市は、この日も仕事である。そうでなければ学生のよ うに三連休となっていた。その20日後、5月21日木曜日からは昇天祭の四連休が始まる。これも、前回の記事「復活祭編」で述べた通り、移動祝日である復 活祭によって決まる。正確には、復活祭から数えて6回目の日曜日の後の木曜日に昇天祭がある。金曜日は公的には祝日ではないが、学校や企業はこの金曜も休 みにするところが多い。復活祭でキリストの復活を祝い、40日後、昇天を祝う。聖書中の、キリストの弟子達による福音書に忠実に祝日が決められているあた り、「スイスの国教はキリスト教」と称する所以である。

昇天祭の10日後、キリストの弟子達に聖霊が降りてきて宿ったという聖霊降臨祭（ペンテコステ）がある。この日は日曜だが、翌月曜日は休日であるため、 三連休となる。ポラントリュイでは、この日曜日に小学4年生のカトリック児童が初めて聖体拝領をする儀式がある。カトリック教会では聖餐を「聖体の秘跡」 といい、パンとワインがキリストの体と血に変化し、それを信徒が分け合うことがミサの中心的儀式である。ただ、実際我々が口にする聖体は、パンではなく、 円くて薄ベったい煎餅のようなものである。ほんのり甘く、さっぱりと美味しい。

▲2007年、次女リサの初聖体拝領を祝って ケーキはレストランにお願いして作ってもらった ヴァシュランクリーム入りのアイスクリームケーキである ▲聖体の祝日 普段は駐車場となっている広場でミサをしてから旧市街を歩いた。警察の協力で、この時は旧市街の交通が制限される。泉の向こうに白い祭服を着て立っている のが、次女を含めて初聖体拝領を済ませたてほやほやの子達である

我が家では、2007年、次女がこの日に初聖体拝領をした。ミサ後は、予約しておいたレストランで、家族でお祝い。お祝いされる子供は、洗礼代母や代父 や家族から、大きなプレゼントをもらえる。

夏休み前の祝日はこれで終わりか・・・と思いきや、カトリック教会では、復活祭の60日後、つまり今年では6月11日に聖体の祝日（フランス語では Fête-Dieu）がある。ポラントリュイでは、この日の朝10時に野外ミサ（晴天の場合）があり、先日、初聖体拝領を終えた児童が全員参加する。ミサ 後は、聖体を掲げた司祭を先頭に、参列者全員が町を練り歩き、旧市街の中ほどにある「良きサマリア人の泉」前にて再び儀式がある。

バーゼル司教の支配以来、カトリックが根付き、特別信心深くあってもなくても、生活の一部になっているカトリック暦。夏休み前の祝日はこれで終わ り・・・と思いきや、ジュラ州にはまだある。ジュラ全民が誇る、独立記念日6月23日である。

▲ジュラ州の州旗 左のカギ型のものは、司教杖を表す。かつてバーゼル司教に治められていた地域だからである。右側は、7つの地方を表すが、このうち3つの地方（ドレモン、 アジョワ、フランシュ・モンターニュ）しかジュラ州には含まれていない。残りのムーチェ、コーテラリー、ラ・ヌーヴヴィル、ラウフェンは、様々ないきさつ から、最初の三つの地域がベルン州残留、ラウフェンはバーゼルラント州を選んだ。このことから、ラウフェン以外の地域には、現在でも独立分離派が色々な意 味で熱い視線を向け、ジュラ問題を継続させる大きな原因となっている

ジュラ州に足を踏み入れると、各市町村に必ずといって良いほど、「6月23日通り」という名の通りがある。これは、1974年6月23日、ジュラ州設立 を承認する地方投票が行われ、9割近くが投票し、結果として州設立が認められた日だからである。現在のジュラ州が形成されるには、それからまた何度かの地 域別投票・国民投票を経なければならなかったが、1979年1月1日より、晴れて、ジュラ州はベルン州より独立した。
独立を記念し、6月23日はジュラ州のみが祝日。ドレモン近郊のモンセヴェリエ村では、毎年この日に村祭りが開かれ、政治家が演説する。
過去、反ベルン支配を掲げた過激な闘争もあり、現在もくすぶり続けるジュラ独立の経緯については、いつかあらためて書いてみたいと思う。

7月に入れば、6週間の夏期休暇。筆者は家族と共に嬉々として日本に帰り、蒸し暑さもなんのその、日本滞在を満喫する。8月に入ると早速祝日が登場する が、下半期の祝日は上半期ほど多くはない。以降は、次回の話題としたい。

▲「王様ゲーム」ができるパン （公現祭のころ、スーパーやパン屋で売られている） 別にたいした遊びではない、と思いつつも 自分の取り分を選ぶ時は結構真剣になってしまう

▲我が家の前。60cmは積もっていた 生まれて初めて雪かきをし、玄関から 道に出る通路を作った！

カトリック・プロテスタントでは、1月6日は公現祭（Epiphanie）と言い、休日ではないが、生まれたばかりのイエスを東方の三博士が訪問したこ とを記念する。ほとんど祝いらしい祝いはしないが、各家庭では主として買って来た写真のようなパン、またはガレット・ド・ロワ（王様ケーキ）を分けて食べ る。そして、自分の取り分の中に小さな王様人形が入っていた人が冠をかぶり、命令をすることができるという他愛ない遊びがある。

1月、2月はかなり寒く、冴えない天気が続き、春はまだ遠い気分である。謝肉祭（フランス語でCarnaval・カーナヴァル）の仮装パレードやどん ちゃん騒ぎの翌日からは四旬節といい、復活祭まで祈りと断食の46日間だが、現在ではそれを実行する人は一般市民にはほとんどいないと断言できる。
3月、春らしくなってきたかと思いきや、いきなりドカ雪が降ったりするので油断はできない。どんなに暖かくなっても、自動車の冬用タイヤは4月までキー プしていた方が無難である。標高が高い地方では、雪は季節を問わず降ることがある。
暖冬が続いていたスイス、「地球温暖化の影響なのね！　昔はこんなに降ったのに……」と、スイス人の誰もが憂いを口にしていたここ数年だが、今年に限っ て言えば、文字通りの厳寒、ポラントリュイでも何度も雪が降り、毎日零度前後、冬らしい冬とは言え、少しうんざりしていた。そのこともあり、春を待つ行事 でもある復活祭は、今年は特別楽しみにされていた。
復活祭は基本的に「春分の日の後の最初の満月の次の日曜日」に祝われるため、年によって日付が変わる移動祝日である。クリスマスは毎年同日だが、復活祭 の日によって他のすべてのキリスト教行事の日程が決まる。
イエス誕生を祝うクリスマスと並び、いや、それ以上に、十字架に架けられ処刑されたイエスが三日目にキリストとして復活したことを記念する復活祭は、キ リスト教徒にとって大切な行事である。去年のクリスマスイヴのミサで、司祭が「クリスマスは復活祭の始まり」と言い、「もう復活祭の話かい」と参列者の間 でウケた。真の意味は、復活祭なくしてクリスマスは成り立たない、ということだ。イエスが十字架に架けられ、処刑され、復活しなければ、神の子としてのイ エスの誕生日＝クリスマスを祝う意味がない、ということだ。

▲義母が飾りつけた 「イースター・エッグのなる木」 スイスのお母さんのアイディアの豊富さには驚かされる ▲私の住むアパートの管理人の 奥さんによる飾りつけ 躍動感溢れ、多産であるウサギもまた復活祭のシンボルとなっている

▲この時期、どこへ行っても プレゼントは「ウサギチョコレート」 左が「デカ卵を背負ったウサギ」 右が「耳垂れウサギ」 ▲友人家族からいただいた 卵型の「イースター・ケーキ」 見た目はこってりだが、メレンゲが多く ふんわり、あっさりしていて美味しかった

復活祭に関する習慣について少し述べておく。「イースター・エッグ」と英語で言った方が日本人には分かりやすいだろうか。学校や家庭では卵の殻に様々な 色で模様を描いたり、卵（我が家では卵ではなくチョコレート）を庭や家に隠して子供達が探すというゲームもある。卵は、もともとヒナが卵から生まれること をイエスが墓から出て復活したことに結びつけたもの、また、冬が終わり草木に再び生命が甦る喜びを表したものと言われている。
クリスマスギフト用のチョコレートがようやく商店からなくなったと思っていたら、今度は復活祭用チョコレートの登場だ。どのスーパーにも山積みで置いて あり、ウサギ型、卵型（卵にトリュフチョコが植わっているという凝ったものである）など、大きさも包装も様々。どうせあちこちでもらってくるので、我が子 には敢えて買わない。親戚の子供達のために大量に購入し、復活祭当日まで壊れないように保管しておく。

復活祭前の金曜日は、イエスが処刑された日、ということで肉類は食べず、魚を食べるという習慣がある。ミサでは司祭が地に伏し（最初見た時はびっくりし たが）、十字架に架けられたイエスのための嘆きを表現する。復活祭前夜に当たる土曜のミサは非常に長い。私は2006年、この日に洗礼を受けたが、普段の 2倍以上の時間がかかるミサであった。残念ながら、復活祭の日曜ミサに出席したことがないのでどんなものかは書けない。いつも義父母に招かれ、家族で集 まって食事をするからである。チョコレート探しゲームはこの日。
どういう祝い方をするにせよ、春の復活を喜び祝い家族で集まることは、クリスマスに続き、何物にも替えがたい幸せをもたらしてくれるのである。

スイス人は、概して、散歩や山歩きを愛している。と言っても、専門店で山登りグッズを買い込み、重装備で「さあ、登山をするぞ！　○○山に登るんだ！」という意気込みは感じられない。ちょっとその辺に行ってくるわという気軽さでホイホイ出かけるのである。
義父母の例を紹介しよう。既に隠居の身の彼らはスイスの南西部、ヴァレー州での山歩きを生きがいとしている。ジュラからヴァレーまでは車で片道3時間近 くかかるので、1週間単位で借りられるアパートを予約してから行っている。彼らは不動産業者が仲介している、やたら高いシャレーなどには泊まらず、友人知 人が「お友達値段」で貸してくれるアパートが空いている時を狙って行く。

ヴァレー泊まりの時は、やはり「小旅行」。多少気合は入っているが、地元ジュラでは、フットワークも軽く、天候の良い時は、ほぼ毎週山や森林の散歩に出 かけている。彼らの持ち物の中には、たいてい、パンとソーセージが入っている。ジュラの各市町村が管理する森林には公共のピクニック場があって、火さえ起 こせば、簡単にバーベキューができるからだ。お腹がすいたら施設を見つけて火を起こし、持参してきた食べ物を焼く。施設がなくても、石を円形に積んで枯れ 木を拾って火をつけると、見事な焚き火となる。木の積み方にもコツがあるらしいから、長年の経験が物を言うのだろう。自然の真っ只中でほおばるソーセージ は、たとえ安物でも、多少焦げていても、屋内より数倍美味しいに決まっている。

日本人が遠足で弁当を持っていき、ビニール風呂敷の上できちんと座って食べるのとはまた趣が違う。スイス人は、自宅で手をなるべく煩わせず、購入した食 品をそのまま焼き、少々歪な岩だろうが倒れて腐りかけた木の上だろうが、平気で座るか、座れそうなところがなければ立ったまま食べる。野外では無礼講状態 である。
この法則に忠実にのっとっているスイス人は、とにかく野外での食事が大好きだ。大阪に比べて日照時間は確実に少ないかと思われるが、過ごしや すい晴れた夏の日は、必ず屋外で食べる。庭がない家は、バルコニーで。とにかく外気に触れていたいのだ。ちょっとお金をかけて、本格的なバーベキューの道 具や鳥の丸焼きができる器具を買う家庭もある。それだけ使う頻度が高いということなのだろう。

また、何かの式典や結婚式のアペリティヴも、季節を問わず、野外で催されることが多い。寒がりな私、冬の野外アペリティヴ出席は恐怖に近いものがある。しかし、グラス片手にハムやチーズの切れ端を摘みながら歓談する楽しさを優先してしまう。
この連載を執筆している今は12月。平均気温は0度以下にまで下がっているが、気分の上では野外バーベキューをしたくてたまらなくなってきた！

スイスは地域や言語によってメンタリティが異なるが、私が住んでいるジュラに限って言えば、人々はパーティをこよなく愛している。何か機会があれば家 族、親戚、友人などが寄り、長時間にわたって飲み食いする。さあ、夕方になったからそろそろ・・・と思っていても誰かが必ず「じゃあ場所を変えて、うち で！」と提案し、ぞろぞろ移動。（意志の強い人はここで退散）誰かの家の居間に入れば、酒とつまみ（パン・ハム類・チーズ・ナッツ類など）が登場する。暗 くなり、「じゃあそろそろ帰りますよ」と、玄関口、または外でお見送り。そこで「そうだ、あれ、どうなったっけ」と新たな話題が出たらさあ大変。よほど寒 くない限り、立ち話に花が咲きまくり、決して数分では終わらない。

①我が家のクレープパーティ。 「火傷をしないように、自己責任でね」（笑）　それぞれが自分のクレープ作りに勤しむ。

スイスに来たばかりの頃はフランス語が不自由だったため、長話が退屈でしょうがなかった。年月を経て多少はフランス語会話が何とか形になってきても、大 都会の典型的核家族の中、しかも一人っ子として育った私、この大人数での「パーティ社交」が苦手だった。しかし、住めば都というのか、郷に入れば郷に従え というのか、こちらの暮らしが長くなるに連れ、「パーティ命」とまではいかなくても、「パーティが当たり前」、同じ参加するなら楽しまなけりゃ損々！と性 格改善？に至った。
この回では、行事としてのパーティとその食事についてお伝えする。

②マルキ明子特製のお土産 チョコレート・みかん・ピーナッツは、クリスマスシーズンのお菓子「三点セット」である。

③豚ちゃんのパイ皮の中身はハム。 ブタの足一本分入っている。お祝いの席での定番料理の一つ。

スイスでは、子供が大きくなっても、時には大人になっても「誕生パーティ」をやっている。我が家の場合は、子供が友達を家に呼んでの誕生会は小学6年生 までと言い渡してある。しかし、家族内ではおそらく娘が独り立ちするまでやっていると思う。
友達を呼ぶ誕生会では、クレープが我が家のお決まりメニュー。そしてゲーム（太っ腹にも景品ありですぞ）をし、帰り際、菓子袋を渡す。娘達2人ともクリ スマスシーズンに近いので、菓子もクリスマス仕様である。
成人すれば、20，30，40，50，60歳・・・と、節目節目のパーティがある。これは誰が催すのかというと、親ではなく自分である。やる気満々な人 は25，35・・・と5飛びでもやる。同い年の私と夫は、30歳と40歳の誕生会に家族と親しい友人を大勢招いて楽しんだ。

④夫と私の40回目の誕生日 ケータリング業者にハムを渡してパイ皮で包んで焼いてもらい、じゃがいものグラタンと数種類の野菜も注文。給仕の女性2 人も派遣！

⑤こちらは同じく40歳の誕生日 デザート三種類。真ん中は「黒い森ケーキ」である。

日本同様、結婚式の内容は人それぞれになってきている。子供ができても同棲を続け、籍を入れない人、入籍を済ませ身内だけで食事会という人もいれば、伝 統にのっとって、入籍→教会で挙式→アペリティヴ→場所を移動してレストランなどで食事会、そして朝まで歌い踊り騒ぐ、という私と夫の結婚式のようなパ ターンを踏襲する人もいる。その「伝統的」結婚式については第４～６話「一年がかりの結婚式」をご参照に！

⑥友人の結婚式（入籍＋身内でのパーティ）に招かれた時のアペリティヴ。 一口サイズで色々な種類があったが、春巻きが絶品！ 夕食会に招かれていなかったらもっと食べたかった（笑）	⑦結婚式での夕食会にて、メーンディッシュ。 牛フィレ肉に、フランス語圏では最高格のモリーユ茸ソースがかかっている。
⑧こちらは、別の友人の結婚式 ５段ケーキはアイスクリーム！　他にもフルーツサラダやティラミスなど、既にお腹が一杯でも無理して食べたくなるデザー トばかり。

その他、パーティと言えばキリスト教国では当然、クリスマス。カップルでいちゃつくことがメインイベントの日本と違い、本場のクリスマスは家族で過ご す。（だから、スイスで家族のいない人はこの季節、かわいそうである。店もすべて閉まり、家族同士で寄り合っているので友人すら招いてくれない。レストラ ンは開いているところもあるが、独りで食事も・・・。ポラントリュイではそんな人を含め、誰でも来れる「皆のクリスマス」というパーティが12月24日の 夜にCOOPレストランで催され、身寄りのない人、外国から単独で来た家族などが出会う場となっている）
ジュラのクリスマス・イヴ料理は七面鳥とは決まっておらず、ごく普通の家庭料理に舌鼓を打つ。「今年も早かったねえ～子供達、大きくなったわね～」とし みじみ語り合いながら過ごし、早めにお開き。クリスマスの特別礼拝に行く人がいるためだ。 毎年クリスマス当日は、夫の母方の親戚がシャレーに集まり、賑やかにパーティ。1年にこの日しか会わない人もいるので、貴重なひと時である。

⑨毎年恒例のクリスマスパーティ。 12月25日は主人の母方が一堂に集う。ハム＆グラタンという定番メニューに、各自が持ち寄ったサラダとデザート。 そ れぞれの家庭の味が楽しめる。

⑩クリスマスイヴは義妹宅でのパーティが恒例。 義妹の義母がいつもケーキを差し入れてくれる。 手作りケーキの素晴らしい出来ばえに、ただ驚くばかり！

⑪お祝いの巨大なぶどう型パン。 ２年前の復活祭前夜にカトリック洗礼を受けた著者。 その時に教会からいただいたもの。

スイスはキリスト教国と言えど、教会に頻繁に通っている人、洗礼を受けても教会に行かない人、途中で信仰を捨ててしまう人など様々である。 ジュラ州はカトリック教徒が大多数。子供が生まれれば洗礼→小４で初聖体拝領と初懺悔→中２で堅信、と段階を経て晴れて正式なカトリック教徒となる。初懺 悔以外は、パーティがつきものである。家族と子供の洗礼代母・代父だけを呼んで身内だけの食事会が一般的である。（写真⑬）

様々な理由はあっても、結局、人々は「家族や親しい友人と楽しく飲み食いし、しゃべる」ことを人生の喜びの一つと考えてからこそ集い、その幸福を子孫に 伝えようとする。日本人が忘れかけている人と人とのぬくもりある交流や、伝統や文化を大切にしていこうという心が、ジュラには生きている。

⑫ヴァシュランアイスクリームケーキ 姪で洗礼代子でもあるノエミの初聖体拝領のパーティにて。

v ⑬長女ジェシカの堅信式後のパーティ（２００８年９月） レストランの一室を借りてコース料理を振舞った。

スイスのカレンダーを見ると、各日に聖人の名が記されている。11月11日は聖マルタン。聖マルタンは動物をいさめたり憑いた悪霊を払ったりしたことか ら動物の守護聖人としても聖別されているが、その日辺りの週末（11月の2週目の週末）、アジョワ地方は「聖マルタン祭り」に突入し、豚料理一色に染ま る。
この週末に備え、各農家は多くの豚を屠殺する。祭りの由来は聖人というよりも（豚自身は聖人の恩恵をちっとも受けていない！と嘆いているだろうか）、元 々はこの時期に農家は収穫を終え、長い冬に備えて食べ物の貯蓄準備に入ることから来ているそうだ。干し肉やソーセージなど長期間置ける加工食品を作る。大 切な命の源の豚君には犠牲になってもらうが、頭から足までしっかり食べてあげる。

この週末は、聖マルタンのための特別コースメニューを用意するレストランや特設会場がほとんどだが、聖マルタンの「メッカ」と呼ばれるシュヴネ （Chevenez）村に行く人は予約をした方が無難である。本式のメニューでは10数品目あるが、シュヴネ村の特設会場ではその半分。地元アクロバット チームによるダンス・ショーや、バンドによる民謡演奏（といっても日本と比べるとかなり賑やか）付きである。半・メニューと言っても、小食の日本人には多 いぐらいである。私達が食した皿をご紹介しよう。

まず、豚の頭を煮込んで出た汁を固めたゼリーに包まれたパテ（写真①）。しっかり固められていて、ご覧のように皿を回しても落ちない！

①フリスビーにしても大丈夫？ 回転させても落ちない、パテのゼリー固め
②豚の血入りソーセージ 見て地獄、食べて天国かどうか？	③ソーセージの皮を切ると、中途半端に 固まった中身がどどっと飛び出してくる

二品目は、見た目グロテスク、味は・・・かなり癖があるが、「臓物大好き」な方は大丈夫だろう。豚の血のソーセージである（写真②③）。これだけでは辛 い、という人のためにリンゴのコンポートが添えられている。私は最初は一口しか食べられなかったが、リンゴのコンポート（リンゴを小さく切って砂糖をお好 みの量で入れ、長時間煮る）を大量につけて毎年少しずつ食べる量を増やしていき、去年、ついに一本丸ごと食べることができた！（私もやっと正真正銘のア ジョワ人になった……笑）赤い野菜はテーブルビートと呼ばれる根菜の一種である。
その後、口直しにシャーベット（アルコール入り）が出る。特設会場の舞台上ではミュージシャンが音楽を演奏し、食事の合間に客は歌って踊りまくる。こう して腹を少しばかり減らしてから次の皿に挑むのである。

お次はドイツ語圏でもお馴染みの、塩漬けキャベツの千切り煮込み、シュークルット（ドイツ語ではザウアークラウト）。一緒に煮込む定番食品は、ラードと 呼ばれる脂肪の多い肉、ロース肉、そしてアジョワ産ソーセージ（これがまた美味！）とじゃがいもである。
デザートは店によって異なる。クリームブリュレという、日本でもお馴染みの、カスタードクリームをガスバーナーで焦がした一品は万人向けであろう。これ だけの料理を食する間、大量のワインが消費されているのは、書くまでもない。酔っ払ってもいいように、特別バス（有料）が一晩中Chevenez村とポラ ントリュイの間を往復している。

④口直しのシャーベット この年は「ケ・セラ・セラ」の歌詞が配られ全員で合唱	⑤こんな風に騒いでも踊っても椅子の上に立ち上がってもすべて 無礼講！踊らにゃ損、損！騒ぐだけ騒いだら今度は 食べまくる！
⑥シュークルットにたどりついた頃には、正直、 小さな私のお腹？はもう一杯。拷問の一品。	⑦お腹が一杯でも「これぐらいの量なら大丈夫 かな？」と、つい食べてしまうクリームブリュレ。

最後に、豚肉料理はあまり・・・という人のために、アジョワでは様々な魚も食べられていることをお知らせしよう。写真⑧は、第38話「陶器の村、ボン フォル」でも紹介した池の傍に立つ看板であるが、このように、鯉やパーチ、カワカマスという魚や写真⑨のようなマスのムニエルも名物である。レストランの メニューには、肉料理と並んでほとんどと言っていいほど、魚料理もお勧め品として出ている。スイス旅行中、肉に飽きた人は、是非アジョワでお試しあれ！

⑧本当にこんな色？　と疑いたくなる、ボンフォル池に生息の魚達。この地方の名物は鯉のフライ。臭みもなく、からっと揚 がっていて美味。

⑨我らがWebmaster谷さんをお招きした時。 サンチュルザンヌの川沿いのレストランで谷さんが食されたマ スのムニエル。

①ヴァレー地方で食べたチーズフォンデュ 厚めのフォンデュ鍋の手前、角切りパンを、 しかと目に焼き付けていただきたい

②家族と野外チーズフォンデュ ジュラの各村には必ずといっていいほど森の中にバーベキュー施設付きの 小屋があり、ハイカー達の憩いの場となっ ている。

③我が家のラクレット風景 ワールドアイ編集長をお招きした時の写真。手前の袋は茹でたじゃがいもの「保温袋」

スイスを代表する食べ物と言えば、チーズ、チーズと言えばチーズ・フォンデュと言われるぐらい、現在では定番となっている。日本でもチーズフォンデュが 食べられるレストランがぽつりぽつりと増えてきているが、残念なことに、「正式な」食べ方はなされていない。
正式とは何か、それは、専用のフォークに角切りにしたパンを突き刺し、フォンデュ鍋の中でぐつぐつ煮立っているチーズをからめて食べることに他ならな い！（←強調）日本で見られるように、茹でた野菜やミニソーセージなどをからめると、水分がフォンデュの中に徐々にしみ出し、しばらくすると水っぽい哀れ な味のチーズと化してしまう。乱暴な言い方だが、敢えて「邪道」と呼ばせてもらおう！　例外的に、パンに加えて心持ち堅めに茹でたじゃがいもを出している のは、チーズで有名なグリュエール村のレストラン。これは美味であったし、チーズも水っぽくならなかったと記憶している。そして、この料理には面白いルー ルがある。パンをチーズの中で失くしてしまうと、その人は、罰として次に飲むワインをおごらなくてはならないのだ。

もう一つの典型的チーズ料理と言えば、ラクレット。これはフォンデュほど知られていないが、我が家を訪れた日本人には100％大好評である。対して、前 出のチーズ・フォンデュには白ワインとキルシュ（さくらんぼ酒）が入っているので、アルコールの苦手な方はそうたくさんは食べられないだろう。また、スイ スアルプスがそびえるヴァレー（ドイツ語でヴァリス）地方の家庭で出されるチーズ・フォンデュには、キルシュがたっぷり入っているということを付け加えよ う。（東欧出身者がウォッカや96度！という蒸留酒をまるで水のようにがぶがぶ飲んでいるのを見たことがあるが、冬が長い地方の人々は厳寒に耐えるために 飲兵衛となってしまうのだろうか？）

さて、ラクレットは、専用に作られたチーズを溶かし、茹でたじゃがいもにつけて食べる。おかずとして、ピクルス、酢漬け茸、干し肉、ベーコンなどと一緒 に食べると、栄養のバランスが取れて良い。また、スイス人宅には「一家に一台」ラクレット器がある。大阪人のたこ焼き器のようなものか。写真③のように、 6～8人が一度に食べられる。また、もうちょっとフンパツして、写真④のような大型のラクレット器を持っているご家庭もある。電熱を浴びて溶けたチーズを ヘラでジャジャッと一気に落とす。（写真⑤）しかし、この器具の不具合な点は、誰か一人が給仕係になってしまうことである。その点、「一家に一台」版は、 全員が同時に食事ができて、罪悪感に陥らなくて済む。

④娘が参加したブラスバンド合宿の夕食 茹で上がったじゃがいもを皿に載せて、 列を作ってチーズが溶けるのを待っている子供達。

⑤奉仕の精神でひたすら溶けチーズを給仕し続けるバンドのお兄さん

何ゆえ、スイス人はチーズを大量に食べるのか？　魚介類を食べる習慣があまりない彼らは、本能に従い、カルシウムをチーズから摂取するようになったのだ ろうか。聞きかじりの知識だが、チーズは、乳製品の中でも、カルシウムが最良の形で含まれているということだ。

フォンデュには、まだ種類がある。写真⑦は一般にミート・フォンデュと呼ばれているが、フランス語では「フォンデュ・ブルギニヨン（ブルゴーニュ地方の フォンデュ）」。
サイコロ状に切った牛肉を、鍋の中の熱した油で軽く揚げて、数種類のソース（手作りする家庭が多い）をつけて食べる。ソースは、卵の黄身に少しずつ食用 油を注いで泡だて器（手動が美味さの基本！）で混ぜ、固くなると酢を少し入れて緩め、その作業を繰り返して段々と量を増やしていく。最後にこしょうなどの 調味料で味を調える。このソースをベースにして、タルタルソース（ニンニクとピクルス入り）やオーロラソース（ケチャップ入り）などを作り、料理人のアイ ディアとお手並みが披露される。付け合わせは、御飯（日本の白御飯と違って、玉ねぎで炒めた上に、塩・ガーリック粉などで味付けして鍋で煮込む）や、サラ ダ。準備に時間はかかるが、全員が揃って食べられるという利点がある。牛肉は生でもとろけるように柔らかい高価な部分を選ぶので、誕生日などのお祝いの日 や来客時に食べるだけで、気軽なチーズ・フォンデュと違い、年に一、二度ぐらいしか食べない。
この他、スイス版しゃぶしゃぶの「フォンデュ・シノワーズ」（中国式フォンデュ）や、あまりスイスでは見かけないが、マルキ家の隠し技「フォンデュ・ペ イザン」（農民式フォンデュ）がある。ペイザンは、角切りにした七面鳥の肉に衣をつけ、揚げて食べる。七面鳥肉は鶏肉より軽めなので、調子に乗ってしこた ま食べてしまうと、胃がもたれるという結果に終わる。

次回は、ジュラ（特にポラントリュイを中心としたアジョワ地方）の名物料理をご紹介する。

⑥さあ、ラクレットをいただきま～す！

⑦ぐらぐら煮立った油に注意！ 小さな子供の手の届かないところに鍋を置きましょう。食べ始めたらなかなか止まらないフォンデュ・ブルギニヨン

今年2008年を、ポラントリュイガイド協会は、「特別な年」とし、一年をかけて祝いがてら、様々なイベントを企画している。2008年がどうしてポラ ントリュイのガイドにとって意味を持つか、説明しよう。
またもや歴史の話になる。1527年よりポラントリュイ城を拠点に司教公国を治めていた、バーゼル大公司教。大公はフランス語で「Prince」と言う が、「そして王子様とお姫様は結婚し、いつまでもいつまでも幸せに暮らしました」という「王子様」のプリンスではない。神聖ローマ皇帝より「公国」を治め るために賜った称号なのである。現在でも、モナコ公国の頂点に立つ御方はプリンスであるが、「王子様」ではなく、大公である。

1792年にフランス大革命軍によって国が滅ぼされるまで、司教公国の歴代為政者達のうち、「大公中の大公」または「再興者」という輝かしい異名を授け られた大公司教が、ただ一人だけいた。フランス語で言うと、Jacques-Christophe Blarer de Wartensee（ジャック・クリストフ・ブラレー・ド・ヴァルテンゼー）。ブラレー大公司教の偉業については、ポラントリュイ便り第42話 「バロック建築様式」《その２》をご参考に。彼の就任期間は1575年から1608年まで。この没年から400年に当たるのが今年。そんなわけで 「死後400年記念」として大衆レベルで大いに楽しんでしまおうという考えからスタートした。2007年からほぼ一年かけて準備。開催記念式典（3月15 日に済）、展覧会（今年3月15日から8月17日まで）、数回に亘るコンサート、ラジオ放送もされる記念ミサ、ブラレーを主役にした演劇など、ガイド20 人余りがグループを形成し、それぞれの企画遂行に励んでいる。

私の担当は他の2人のガイド共に「町をブラレー家の家紋でもある雄鶏で飾ろう！」という企画。ポラントリュイ市の保育所とすべての小学校にお願いし、生 徒と先生が作った雄鶏をモチーフにした作品（工作や絵）を旧市街のショーウィンドウに配置するという企画である。店々へお願い状を送付した上で、一軒一軒 回り、店主と直接話して親交を深めた上で、企画への理解と協力をお願いした。どの店がどこにあり、何を置いてあってどんな大きさと形のショーウィンドウで あるか、事細かに書き留めた。

学校の先生サイドにも通知と短い説明会を催した。人口7000人足らずの町であるが、学校数は多く、下は託児所から上は小学6年生まで、30余りのクラ スが協力してくれた。
先生と商売人ではあまりにもメンタリティが違う。悪気は無くてもダイレクトな商売人（土地柄もあるが）に対し、先生方は非常に誇り高く、馴染みの店以外 にはなかなか怖がって？入ってくれない。そんなわけで「先生の選択からこぼれた」店にはガイド自身が完成した雄鶏作品を持って行ったこともある。

半年ほどかけて学校と商店の間を駆けずり回り、コーディネートをしてみて、苦労も多かったがやはり楽しい思い出が一杯である。普段は入らない店にも入っ て店員さんとの会話を楽しんだ。自分の娘がお世話になっていない、知らない先生方とも膝を突き合わせて話すことができた。物事は何でもポジティヴに取る方 が良い。閉ざされた世界の中でぬるま湯に浸かるよりも、別世界に飛び込み、見地を深める方が良い。限られた人間と付き合うよりも、意見や考えを多少異とし たとしても、様々な職種・年齢の人間と交流することが、自分の成長への糧となる。自らの足で旧市街の端から端まで、そして学校という学校を歩き回って得た 教訓である。

もうかれこれ3年も前になるが、ポラントリュイ便り歴史シリーズの初め、4回に渡って近代ポラントリュイ全盛期・シナゴーグと駅の栄枯盛衰について語っ た。文献を調べ、町や近辺の村々の逸話をほじり出しては皆様にお届けしてきたが、ここらでテーマを一新したい。3年余り続けた歴史シリーズを、奇しくも同 時代のテーマ、市民文化が満開した「ベル・エポック」で文字通り華やかに締めくくりたい。

「駅」シリーズと重なる部分も多々あるかと思うが、時代背景について述べる。
スイスでの「ベル・エポック」（フランス語で美しい時代）は1895年から1914年の20年ほどと見なす歴史家もいるが、ポラントリュイのそれは、お そらく鉄道・駅建設を発端として考えて間違いはないから、1870年代半ばには始まっていたと考えても良いだろう。
この時代、「普仏戦争」（1870－71）終了後、ヨーロッパは、第一次世界大戦までの束の間の平和と第二次産業革命によってもたらされた経済的飛躍を 堪能していた。産業革命の進行によって工場経営者に富が集中すると、その富は新興の中産階級の住む都市に流れ込み、都市文化が宮廷文化に取って代わった。

鉄道の発達により長距離旅行が可能になり、中流有産階級者は各国の美を持ち帰り、自国文化に溶け込ませた。この時代に流行した装飾美術、そして広い意味 では建築を含め、「アール・ヌーヴォー」（新しい芸術）と呼ぶ。この名は、パリの美術商、サミュエル・ビングの店の名に由来する。装飾に於ける特徴は、有 機的な自由曲線の組み合わせ、鉄やガラスを素材として使っていることである。

ポラントリュイの発展は、「漁夫の利」であったかも知れない。「駅物語その２」で述べたように、普仏戦争に負けたフランスは、ドイツ帝国にアルザス全て とロレーヌの一部を譲渡しなければならなかった。この支配により、フランス東部鉄道会社は、重税をかけられるようになったアルザスを通らずにスイス入国を 可能とする鉄道網を急速に発達させる必要に迫られた。フランス国境の町デルとポラントリュイを繋ぎ、険しい崖が阻むサンチュルサンヌの高架橋の経済的支援 もした。こうして、イギリスから海を渡ってフランス、スイスからイタリアへと繋がる鉄道網が完成した。

鉄道の発達と共に、ポラントリュイへの人・貨物の出入りが激増した。当然、フランスやイタリアなど「流行に敏感な国々」のアートも入って来やすいこと明 白である。この時代、駅とポラントリュイ旧市街の周囲を中心に、斬新かつ壮大で美しい建築物が次々と建てられた。バロック時代を第一次建築ラッシュとすれ ば、これは正に第二次建設ラッシュである。ポラントリュイでもひときわ人目を引く、黄色い壁と赤い屋根瓦、赤煉瓦（偽も含む）、コロンバージと呼ばれる木 骨組積造り。三軒あるこの豪邸のうち二軒は建築家モーリス・ヴァラによって建てられ、尖がった屋根が特徴である。赤と黄を主体とした色使いは、何となく中 国風であるが、アール・ヌーヴォー自体が日本美術の影響を受けていることから（サミュエル・ビングの店も日本美術を扱っていた）、東洋への憧れを取り入れ たと見ても良いかも知れない。

筆者自宅の向かいに位置するこのタイプの家（写真参照・ヴァラ建築ではない）は、その隣家と同様、階段踊り場にあるステンドグラスが美しい。ポラント リュイで一番シックなホテル「Auberge d’Ajoie」自体の建設はベル・エポック以前の1830－1840年代だが、一階ティールームのステンドグラスや回転扉、床のモザイク模様（1902 年製）など、見事なアール・ヌーヴォー装飾を惜しげもなく訪問客に見せてくれる。

人口僅か7000人足らず。ルツェルンのような世界的観光地でもないし、かつて時計産業華やかりし頃の面影は無く、中小の工場が生き残っているだけ。ど こといって目立たない小都市ポラントリュイは、掘ればいくらでも歴史遺産という名の宝が出てくる宝の山のようなものだ。スイスに来た日本人観光客が、山と 観光地だけを駆け足で見て帰ってしまうのがいかにも残念である。そんな思いもあって、この歴史シリーズを綴ってみたが、少しでも興味を抱いて下さった読者 はいたであろうか。「百聞は一見にしかず」という諺にあるように、是非訪れていただきたいスイスの小都市として、これからもワールドアイのページを借りて 皆様にお伝えしていきたい。

Mes remerciement particuliers s’adressent a :
Monsieur Marc Thévoz de Bure

▲Auberge d’Ajoie。 小さいながら、ポラントリュイで一番洗練されたホテル。

▲ホテル一階、ティールーム 各窓にステンドグラスがはめられている。 壁画にはサンチュルサンヌをはじめ、古き良き時代のジュラの市町村が描 かれている。ホテルの宿泊客は、レトロな雰囲気に浸りながら朝食が食べられる。